Не дает урожай персик

Добавлено: 01.06.2018, 10:20 / Просмотров: 62264
Закрыть ... [X]

Многие начинающие садоводы придерживаются мнения, что персик довольно-таки теплолюбивое растение и нормально расти, а также приносить хороший урожай может тоже только на юге. Это заблуждение.

И вызвано оно целым рядом факторов.

Во-первых, многие садоводы заимели в своих садах деревца персика после того, как съездил на юг и привезли от туда сочных плодов. После употребления плодов персика косточки не выбрасывались, а тут же приобретали вес редкого посадочного материала. Через несколько лет дерево начинало.
Приносить плоды но, употребление плодов в пищу приносило только разочарование - они были кислыми и годились разве что на компот.
А проблема вовсе не в регионе проживания того или иного садовода, а в том, что размножение сеянцами никогда не давало нужного эффекта. Растения полученные из косточек никогда не повторяют признаков.
Сорта, от которого произошли. В этом случае надеяться можно только на удачу. Есть, конечно, и в этом методе размножения свои плюсы - вымерзшее деревцо персика, например, легко можно восстановить, срезав ствол до первых живых тканей. Тогда персик полностью восстановится за два - три года за счёт спящих почек.
Но если персик привить на местных подвоях, тогда есть вероятность получить действительно хорошее дерево с регулярным плодоношением нужного вам сорта.
Персик - культура не требовательная к почве. Но всё же и здесь есть свои издержки. Влажные, бедные и холодные почвы могут привести не только к снижению урожайности, но и увеличивают риск заболевания растений персика курчавостью листьев и мучнистой росой. Повышенное содержание в почве извести может привести к поражению персика хлорозом листьев.
Персик нуждается в большом количестве солнечного света и тепла. В идеале для посадки подходят южная сторона дома или места у оград хорошо отражающих солнечные лучи и тепло. Древесина большинства сортов персика плохо переносит холода, и поэтому посадку следует производить поздней весной - лучше в мае. Ежели вы решились посадить персик осенью - тогда вам следует позаботиться о его сохранении зимой. Следует укутать ствол дерева матами из соломы или любого другого похожего материала.
В южных регионах и близких к ним районах средней полосы наиболее приемлемы следующие ранние и средне - ранние сорта персиков: киевский ранний, редхейвен, коллинз, сочный, фаворит, майский цветок, ранний Сычева, россошанская скороспелка, надежный, пушистый ранний и другие.
Из средне - спелых в южном регионе формирует высокие урожаи хорошего качества сорт персика кардинал, плоды которого достигают массы 140-150 г.
В средней полосе достаточно зимостоек среднеспелый сорт персика кремлевский. Крупноплодный. Плоды достигают массы более 200 г. из других сортов пользуются спросом ветеран, сказка, закатный, смоленский.
Можно порекомендовать к выращиванию на собственных участках зимостойкие сорта персиков американской и канадской селекции (нектарины, персики с плодами инжирной формы) - харбингер, харнас, инка, Харко, санкрест и другие. Естественно, перечисленные сорта приведены как примеры. Рынок ежегодно предлагает новые, более усовершенствованные сорта по зимостойкости и стойкости к болезням и вредителям. Прежде чем приобрести новый сорт персика, необходимо тщательно ознакомиться с его характеристикой, чтобы не попасть впросак через несколько лет, когда выяснится, что сорт для региона непригоден.


Кратко о ботанических особенностях персика.
На дачах преимущественно выращивают садовые или культурные сорта персика, которые произошли от персика обыкновенного (Persica Vulgaris. Это древесные или кустарниковые формы многолетних не дает урожай персик плодовых культур. Обычно 3-х - 4-х метровой высоты, но отдельные сорта могут вырастать до 8-9 м. корневая система персика не заглубляется в почву более 60-70 см и поэтому культура в сухую жаркую погоду нуждается в поливах.
Скелетные ветви кроны персика имеют большой угол отклонения от основного ствола, что способствует формированию широкой раскидистой кроны. Эту особенность необходимо учитывать при посадке растений. Персики не любят загущения.


Персик относится к группе перекрестно опыляемых растений, нуждается в партнере. Для получения полноценных урожаев на даче нужно высаживать несколько разных сортов. Плодоношение начинается на 2-й - 3-й год и продолжается до 20 лет при правильном уходе.


Итак, правило первое: покупайте саженцы персика у хорошо зарекомендовавших себя местных питомниках, так как привозные с юга имеют все шансы не пережить или холодную зиму, или весенние заморозки. Нужны районированные сорта.
Второе - садите рядом несколько деревьев персиков или нектаринов, необходимо для опыления.
Третье - если у вашей местности температура зимой падает ниже - 15 -20с, штамб персика нужно утеплять спанбондом (хотя бы первые 2-3 года).
Четвёртое - мульчируйте приствольный круг травой, это убережет летом почву от перегрева и быстрого высыхания, зимой - от подмерзания корней, так как у персика корневая система залегает неглубоко.


Покупка и подготовка саженцев персика к посадке.
Высокий процент приживаемости обеспечивают 1 - 2-х годичные саженцы персика. Их высота колеблется от 1, 0 до 1, 5 метра, стволик в окружности составляет 1, 5-2, 0 см. На стволе и боковых побегах кора должна быть гладкой, однородной, без камедиевых точек, которые через 1-2 года могут полностью поразить растение камедиевой болезнью.
В случае если саженцы персика будут весной высажены на постоянное место, то уже на рынке продавец может обрезать корневую систему и укоротить ствол до 80-90 см, а боковые побеги на 1/3. На ночь саженец помещают в емкость с корневином (можно использовать другой имеющийся в наличии стимулятор) и на второй день высаживают.
При осенней посадке персика укорачивают корневую систему и не трогают надземную часть. Крону в этом случае обрезают весной следующего года. Лишь в том случае, если закуплены 2-х - 4-х летние саженцы персика с нормально развитыми листьями, желательно их оборвать. Прием необходим, чтобы не иссушать основной ствол и боковые побеги, пока корневая система высаженного саженца не работает.
Подготовка почвы и правила посадки персика.
Посадочные ямы под посадку саженцев персика готовят за 4-6 месяцев, располагая их через 3-4-5 м в зависимости от сортотипа. Загущенные посадки формируют низкокачественный по вкусу урожай и часто болеют. Котлован выкапывают 40 х 40 х 40 или других размеров. Окончательно объем посадочной ямы готовят под размеры корневой системы купленного саженца.
Персики могут расти на любом типе почвы, кроме засоленных и закисленных. В тяжелые почвы добавляют 1-2 ведра перегноя или 0, 5-1, 0 ведро зрелого компоста и до 100 г нитрофоски или другого комплексного минерального удобрения с низким содержанием азота. Внесенный перегной увеличит воздухо - и водопроницаемость глинистых почв. В том случае, если почвы легкие, можно использовать до 1 ведра перегноя или только минеральные удобрения.
В середину подготовленной ямы вбивают 1, 0-1, 5 метровый деревянный кол или лучше плоскую опору 1-2 см шириной. При посадке, саженец персика необходимо расположить относительно опоры так, чтобы она затеняла молодое растение в течение дня от солнечных лучей. На дне ямы формируют дренаж из щебня, песка и других мелких материалов высотой до 10-15 см, чтобы не застаивалась вода, и насыпают холмик подготовленной почвы. Корни саженца расправляют по холмику, засыпают до 2/3 почвой, слегка обжимают и заливают ведро отстоянной воды. После впитывания полностью яму засыпают. При посадке корневая шейка должна находиться над землей на 3-4 см. Некоторые садоводы рекомендуют заглублять корневую шейку на эту глубину. При подмерзании из побегов привоя можно формировать новую крону или перейти на кустовидную форму выращивания культуры. Вокруг высаженного саженца формируют 5-6 см вал и заливают еще 1-2 ведра воды. После впитывания воды почву мульчируют, не закрывая штамб. При весенней посадке персика в течение месяца набухают почки, разворачиваются листья. Иногда саженец персика не "Просыпается", но стволик остается упругим, кора не меняет цвет. В таком состоянии саженец может "Проспать" до следующей весны, а затем начать нормальное развитие.


Уход.
Полив и подкормки.
Послепосадочный уход повышенного внимания в первые 2-3 года требует. Поливы без застоя воды нужно проводить 2 раза в месяц, подкормки - 2 раза за вегетацию. Первую подкормку персиков проводят до цветения в фазу бутонизации полным минеральным удобрением. Используют нитрофоску, нитроаммофоску, мочевину, кемиру и другие туки из расчета 30-40 г под дерево; вторую подкормку - после 15-20 июля фосфорно - калийной смесью соответственно 50 и 25 г под дерево суперфосфата и сернокислого калия. Можно повторить внесение кемиры, нитрофоски.
С наступлением плодоношения количество подкормок персиков до трех увеличивают. Норму твердых удобрений постепенно повышают до 150-200 г каждого под дерево. Удобрения рассыпают по краю кроны под перекопку или вносят в прокопанные канавки, лунки с последующим закрытием, поливом и мульчированием. Одну из подкормок обычно проводят опрыскиванием микроэлементами кроны дерева или внесением под полив по стакану древесной золы. Проводят ее в период начала разрастания плодов, сдвигая внесение фосфорно - калийных туков на начало созревания. Перегной, компост, куриный помет (в растворе) вносят осенью или весной один раз в 3-4 года по 1-2 ведра. В год внесения органики азотные туки для подкормок не используют.
Плодоносящие персики ежегодно до распускания почек и после опадения листьев опрыскивают 2-х - 3-х % раствором бордосской жидкости. Можно использовать для опрыскивания цинеб или другие препараты, содержащие медь или цинк. Полезно опрыскивать персики в период вегетации борной кислотой или зольной вытяжкой (стакан/ведро воды. К борной кислоте можно добавить марганцовку и несколько капель йода.
Формирование кроны персика и ежегодная обрезка.
Формирующую обрезку персика начинают на следующий после посадки год. При формировании чашевидной широкой кроны, обрезку проводят в марте. На центральном стебле персика обрезают все боковые побеги до высоты 40-50 см. Формируют штамб дерева. Выше штамба оставляют 3-6 побегов - это будущие скелетные ветки первого порядка. Выше этих веток центральный ствол удаляют. На следующий год на них сформируются побеги второго порядка. Остальные побеги, особенно, растущие внутрь и загущающие, срезают на кольцо. Побеги 1-го и 2-го порядков обрезают на 50-60 см. На оставшейся части скелетных веток персика любого порядка в течение теплого сезона отрастают молодые побеги, формирующие урожай на следующий год. Эти побеги называют побегами плодоношения. Побеги плодоношения оставляют через 15-20 см, остальные срезают на кольцо. В случае если оставить более густое расположение, урожай получится мелкоплодным.
Есть еще одна схема формирования персикового дерева. Она "Формирование по Принципу Плодового Звена называется". Такой метод формирования кроны чаще в холодных районах используют. Сформированное звено можно наклонить к земле и укрыть на зиму. Схема посадки называется "Луговой сад". Схема посадки загущенная. Расстояние между рядами 2 м, в ряду 0, 5 м. каждое дерево персика формирует до 15 плодов.
При формировании плодового звена, крона, как таковая, отсутствует. В первый год после посадки персик не обрезают. Он растет вольно, формирует большое количество побегов. Саженцы своевременно подкармливают и поливают, мульчируют.
На второй год в апреле обрезают саженец персика на высоте 10 см от почвы, оставив 2 самых развитых стебля, расположенных поближе к земле. Один будет основным для плодоношения, а второй запасным. Летом проводят прореживание густо расположенных на этих 2-х ветках боковых побегов, можно их укоротить. При этом нижние 2 не трогают. Осенью, после листопада побег персика, оставленный как запасной, обрезают до 2-х нижних веток, а второй оставляют на плодоношение. На следующий год осенью отплодоносивший побег удаляют, а на запасном оставляют 2 самых нижних побега и остальной прирост удаляют. То есть каждый год формируют плодовое звено.
В последнее время все больше садоводов склоняются к выращиванию персика в форме куста. Такая форма наиболее в холодных регионах удобна. Персик легко от зимних морозов укрыть. Формируют надземную массу из 4-5 до 10 самых развитых побегов. Остальные вырезают. На каждом побеге оставляют побеги нынешнего года, которые на будущий год сформируют урожай. Старые ветки, практически не формирующие урожая, периодически удаляют. На правах анонса: ждите посты о нектаринах и о болезнях и вредителях персиков и нектаринов.



Смотрите ещё о правилах здорового питания http://zdorovoe-pitanie.ru-best.com/pravila-zdorovogo-pitaniya/pravila-z...


Источник: https://zdorovaya-eda.com/novosti-po-zdorovomu-pitaniyu/persik-neskolko-sekretov-vyrashchivaniya



Рекомендуем посмотреть ещё:



Похожие новости


Желтый цветок цветет ночью
Пытается посадить
Вышивка на рушниках цветок
Садить бархатцы семенами
Рисуем цветок на ткани
Семена донника жёлтого
В одном букете 21 цветок


Не дает урожай персик Не дает урожай персик Не дает урожай персик Не дает урожай персик
Не дает урожай персик


Почему не плодоносит (не цветет) персик? Сайт о саде, даче и комнатных
Персик: посадка и уход, обрезка и прививка, болезни и вредители, сорта



ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ